Moin,

das passt ja gerade gut zu meinem Guide, ich gehe nier nochmal kurz auf ein paar Sachen ein...

Erstmal Deine Fragen von oben:

Ja, Utricularia ist mühsam einzupflanzen. Da musst Du durch... einfach in kleine Portionen zerteilen und die dann mit der Pinzette einpflanzen, Beschreibungen dazu gibts im Netz reichlich. Im Zweifel mal bei Flowgrow vorbeischauen.

"Crabby" schrieb:

Schadet es den Bakterien wenn ich plötzlich anderes Wasser reingebe

Nein. Solange es geeignetes Wasser ist (und das ist das Beesalz-Wasser) und es weder eiskalt noch heiss ist nicht.

mein nitrit test zeigt ja wie immer nichts an von daher muss ich mal schauen ob ich irgendwo hinkomme...

SOlange Du nicht irgendetwas gefüttert oder sonstige organische Belastung im Becken hattest kann es gut sein, daß der anfängliche Nitritanstieg so zaghaft ist, daß er nicht gemessen werden kann.

achja soll ich die dosierung nach 30l richten oder wenn man den soil und die steine abzieht eher für 22-25l

DIe Dosierung sollst Du nach der Menge richten, die Du eingefüllt hast. Man mischt das Salz außerhalb des Beckens ins Wasser.
Und im Zweifel immer nach dem Leitwert gehen. Wenn Du keinen Leitwertmesser hast: kaufen. Ist mit das Wichtigste Instrument für solche Becken. Quelle siehe den Hochzucht-Guide.

"Konrad89" schrieb:

Das sind natürlich nur Empfehlungen.
Es dient halt nur zur Übersicht, aber ob das jetzt dicht bepflanzt oder nur ein paar kleine Pflanzen drin sind, liegt ganz am Aquarienhalter.
Letztendlich muss es dir gefallen!

Das will ich so nicht stehen lassen, weil es den Eindruck erweckt, als sei das Thema trivial. Das ist es aber keineswegs... natürlich muss es dem Halter gefallen, aber Crabby sagt ja selbst, daß für ihn das Wichtigste die Garnelen sind. Ein gut bepflanztes Becken, in dem peu a peu die Tiere sterben gefällt ihm im Zweifel eben nicht.

Ich würde dir raten, mach erstmal so weiter wie du das mit den Pflanzen geplant hast.
Falls du dann sehen solltest, dass das dir zu unübersichtlich ist, kannst du einige Pflanzen ja später noch raus nehmen.
Aber wie gesagt, der eine mag es dicht bepflanzt, der andere lieber übersichtlicher.

In diesem Falle heisst es aber: Form Follows Function. Es ist ja weniger die Frage was man mag, sondern was man will. Ich mag z.B. dicht bepflanzte Aquascapes. Aber ich will Garnelen vermehren. Oder zumindest mal so halten, daß sie sich bestanderhaltend vermehren. Also quasi so viele nachkommen, wie altersbedingt sterben.

Pflanzen später einfach so rausnehmen ist auch nicht möglich, denn die ganze Wurzelei macht das zu einem komplizierten Unterfangen, unter dem das Becken sicher erheblich leidet. Dreck, Mulm und Soilstaub, den man mit dem Wurzelballen aus dem Boden herauszieht ist schlecht für die Tiere und das Gleichgewicht im Becken. Nicht wenige haben nach so einer Aktion Garnelensterben und Algenexplosion. Genau deshalb habe ich es in meinem Guide so beschrieben mit den Pflanzen, um eben diese Gärtneraktion von vorneherein auszuschließen. Allzu oft sind sie Ursache für viele Probleme, ohne dass das jemals groß zu Tage kommt. Denn danach fragt ja auch keiner und es erscheint den Meisten unerheblich.

"Ulli Bauer" schrieb:

der Anfängerguide bezieht sich auf Hochzuchtbecken, mit Schwerpunkt auf "Zucht". Da ist Übersichtlichkeit gefragt.

Das stimmt nicht ganz: es geht nicht um Zuchtbecken, die richtet man doch noch etwas anders ein und macht andere Dinge damit. Es geht im Grunde genommen um eine Abwandlung des klassischen Zuchtbeckens, mit dem ein Anfänger klar kommt. Und zwar nicht, um zu züchten (dazu gehört auch viel mehr als nur ein funktionierendes Becken), sondern um entweder zu vermehren oder zumindest bestandserhaltend Hochzuchtgarnelen zu halten. Daran scheitert es doch meist, bei den meisten sterben die Tiere früher oder später, ohne sich vermehrt zu haben. Eventuell wurden mal Eier getragen und Jungtiere entlassen, die dann aber nicht hochgekommen sind.

Aber meine Wohnzimmerbecken sehen auch anders aus als die in der Anlage in der Waschküche ... die einen sind schön, die anderen funktional. Den Tieren ist das weitgehend wurscht.

Bei Dir ist es denen wurscht, Du weisst aber auch, was Du tust. Ein Anfänger sollte sich anfangs auf das Wesentliche beschränken, damit er sieht, wie es funktioniert und daraus lernen kann.

Mir gefallen aber nackte Becken im Wohnbereich nicht so sehr, das geb ich zu. Da geht's zwar dann an der Übersichtlichkeit ab, aber man will ja auch gern hingucken können ;).

Schon klar, aber auch etwas weniger bepflanzte Becken kann man ja ansprechend gestalten. Ich sage ja auch nicht, daß ein Anfänger kein gut bepflanztes Becken haben kann. Aber als Anfänger ein Becken mit Hochzuchtgarnelen, welches die Kriterien eines Pflanzenbeckens erfüllt und in dem die Tiere sich gleichzeitig vermehren, das wird leider meist nicht klappen. Daher simpel anfangen. Entweder oder...

Grüße,
Bernhard

Hallo Jonas,

solange es kleine Bodendecker sind wie Utricularia stimmt das wohl... Utricularia hat halt den "Nachteil", dass es eine sehr anspruchsvolle Pflanze ist. Die braucht viel CO2, viel Licht und ausreichende Düngung, und zwar auch Makrodüngung.

In einem Garnelenbecken mit Wasser, welches kaum KH hat und Soil dann noch mit CO2 herumzumachen senkt bei den für Utricularia erforderlichen Mengen den pH-Wert merklich. Du brauchst mindestens 20mg/l, eher 30mg/l CO2. Die goldene Mitte ergibt Dir bei einer KH von 0.5° bereits einen pH von nur noch 5,75. Bei einer KH von 0.1, was bei Verwendung von reinem Beesalzwasser und Soil eher der Fall ist, liegt der pH bereits bei 5,05. Mir wäre das etwas knapp... anders gesagt: ich würde bei einem Becken mit kaum nachweisbarer KH nicht mit CO2 herummachen. Allerdings habe ich das bisher auch noch nicht, wer damit Erfahrung hat möge mich eines besseren Belehren bitte

Lichtmäßig wirst Du eine zweite der Cube-Lampen von Dennerle brauchen, nur eine wird Dir bei Utricularia nicht reichen. Tja und dann wie gesagt düngen. Auch Makros. Würde ich persönlich in einem Garnelenbecken auch ungerne machen. Gerade die Bienen- und Taiwanerbecken halte ich gerne so gut wie nitrat- und phosphatfrei, so wie im Guide beschrieben. Einerseits durch eine sinnvolle Futtermenge, andererseits durch Pflanzen wie Moose und vor allem Hornkraut.

Leider haben dieses Problem so gut wie alle wirklich niedrig bleibenden Bodendecker. Oder sie recken sich bei zu wenig Licht in die Höhe... aber ansonsten gehen Bodendecker wie gesagt, wenn aus genannten Gründen auch nur theoretisch. Wuchernde und daraufhin stark wurzelnde Stengelpflanzen, aber auch andere wie Staurogyne etc. lassen zum einen die Übersicht verlieren, zum anderen gibt es eben die angesprochene Problematik mit dem Zeitpunkt, wenn gegärtnert und damit zwangsläufig der Boden umgegraben wird. Dies gilt natürlich auch für Bodendecker, ist dort aber mitunter nicht wirklich nötig, weil man einfach stutzen kann, statt herauszuziehen und neu zu pflanzen.

Viele der angesprochenen Nachteile ergeben sich automatisch im Laufe der praktischen Erfahrung. Vieles, was in der Theorie ganz toll klingt aus verschiedenen Gründen ist dann in der Praxis gar nicht mehr toll. Aber aus Gründen, die mit den ursprünglichen gar nichts mehr zu tun haben. Wer denkt schon an die Sauerei im Becken beim Herausrupfen und neu Setzen der tollen, algenvertreibenden Stengelpflanzen, die man im wunderbar Nährstoffe bereitstellenden, depotdünger-geschwängerten Boden so zahlreich gepflanzt hat. Doch die wachsen bald an die Wasseroberfläche, und wenn man ihnen dann die Kopftriebe kappt, dann bleiben unansehnliche, weil aufgrund des Schattens der Kopftriebe mit verkümmerten Blättern bestückte untere Stengel zurück, die schnell verkrauten und unübersichtlich (wegen der Garnelen) und vor allem unansehnlich werden. Und dann muss man sie herausziehen und die Kopftriebe stattdessen neu setzen. Aber dann hat man dank des Herausziehens des dann schon ansehnlichen Wurzelwerks den ganzen Schmodder und Depotdünger im Becken. Bei Fischen mag das nicht so wild sein, die Algenpest hinterher nervt zwar, aber wat solls. Aber die Garnelen quittieren es in der Regel mit starkem Unwohlsein, sprich erstmal keine Vermehrung mehr, oder auch mit Umkippen.

Zu guter letzt nochmal der Hinweis auf die dünne Bodenschicht in meinem Guide: das ist nicht beliebig, sondern am Anfang eine gute Hilfe. Denn so behält man den Boden relativ gut im Blick und es findet dort nichts anaerobisches statt, was man nicht haben will. Wurzelnde Pflanzen funktionieren aber nicht in so einer dünnen Bodenschicht, man kriegt sie dort garnicht erst eingepflanzt. Und damit verweise ich nochmal auf die verschiedenen, attraktiven Aufsitzer wie Bucephalandra und die verschiedenen Javafarne... auf kleine Wurzelstücke aufgebunden wirken sie quasi wie eingepflanzt, man kann sie aber jederzeit entnehmen und verrücken.

Spätestens wenn mal eine Fangaktion ansteht, und das ist bei Garnelen ja eigentlich häufiger der Fall - sei es zu Abgabe, Selektion oder Verpaarung - dann wird man bei Becken mit nicht entnehmbaren Pflanzen wahnsinnig... und lässt es entweder, oder erzeugt eine ordentlich Matschbrühe, weil man doch die ein oder andere Pflanze mit herausrupft.

Grüße,
Bernhard

Moin!

Was für Garnelen sollen denn jetzt einziehen?

Ich finde die Bodenschicht zu dick bezgl. "Übersichtlichkeit".

Schlimmer ist aber, dass Du Cyanos hattest. Bevor Du die Ursache nicht gefunden und beseitigt hast (und damit meine ich nicht die Utricularia) würde ich keine Garnelen einsetzen.

Was hängt denn über dem Filter und an der Rückwand? Und was ist das für ein Schlauch?

Viele Grüße,
Bernhard

Achso ok dann spiegelt sich da nur was im Glas, mach mal ein Bild dass man den Filter sieht. Wasseroberfläche muss bewegt sein.

Dicker Bodengrund verdreckt und gibt viel ans Wasser ab, wenn er Nährstoffe enthält. Was ist das nochmal für ein Soil?

Cyanos sind Blaualgen. Blaualgen sind aber keine "Algen", sondern Bakterien. Siehe auch hier: flowgrow.de/algen/algenratgeber-reloaded-2012-t23486.html
Und hier: flowgrow.de/algen/ursachen-blaualgen-t9659.html

Blaualgen in neuen Becken deuten meist Probleme der Mikrofauna hin, ganz grob gesagt. Für Zwerggarnelen sind Blaualgen und ihre Ursachen meiner Erfahrung nach sehr schädlich. Unter dem zweiten Link findest Du auch Lösungsansätze.

Achso und wieso ist das Thermometer an der Rückwand? Kannst Du es da ablesen?

Viele Grüße,
Bernhard

Moin,

der "Herd" für die Blaualgen kann natürlich das Utricularia selbst gewesen sein, weil es gegammelt hat. Ich hatte ja schon vorher gesagt, dass die Pflanze in dem Becken wahrscheinlich nichts wird.

Wenn dem so ist, Du jetzt keine Cyanos mehr hast und das Becken sonst gut aussieht und die Pflanzen wachsen, dann kannst Du loslegen. Seit wann läuft es nochmal ein?

Das Wasser sieht auf dem Foto noch etwas trübe aus, oder ist es jetzt glasklar?

Wie riecht denn das Wasser? Die Cyanos haben ja einen ziemlich üblen Geruch, wie Du festgestellt hast. Das Wasser sollte gar nicht mehr danach riechen, sonst nochmal Wasser wechseln und eine Woche abwarten, ob die Cyanos wiederkommen.

Viele Grüße,
Bernhard

"Crabby" schrieb:

Hi,
Das Becken läuft jetzt seit 38 tagen. Das Wasser ist jetzt wieder klar und riecht eigentlich wie normales aquarienwasser. Es würde dann ja genau so stinken oder?

Ja genau, es würde auch noch diesen modrigen Geruch haben wie auch die Blaualgen.

Wie lang musst Du denn noch auf die Garnelen warten? Nutze die Zeit einfach, um das Becken weiter zu beobachten.
Aus der Ferne diagnostiziert kannst Du aber denke ich loslegen, wenn die Wasserparameter in Ordnung sind.

Viel Spaß und Grüße,
Bernhard

Hallo Jonas,

es ist ja sehr lobenswert, dass du versuchst alles richtig und perfekt zu machen. Allerdings solltest du im Hinterkopf behalten, dass es sich hierbei um keine exakte Wissenschaft mit Absolutheitsanspruch handelt.
Mit anderen Worten: Ob ein Einrichtungsgegenstand etwas weiter rechts, links, vorn oder hinten steht, ist den Garnelen herzlich gleichgültig.

Es wäre vielleicht auch kein schlechter Ansatz, dem Becken einfach mal Ruhe zu gönnen und nicht permanent daran herumoptimieren zu wollen, egal wie gut es auch gemeint ist.

VG
toothbrush

Das steht hier doch schon überall im Forum... passt nicht.

KH muss 0-1 sein, zumindest bei Deinem Setup mit Osmosewasser und Beesalz. GH ist auch etwas hoch.

Sprich: Deine Steine härten offenbar das Wasser auf. Du schriebst ja, Du hättest "Mini-Landschaft".
Das Zeug hier?
garnelenhaus.de/Einrichten-und…aft-Seiryu-1-kg::934.html

Steht doch sogar dabei, dass das aufhärtet. Sowas hat in einem Beebecken nix verloren.
Sorry, hab das bisher in diesem ziemlich chaotischen Thread übersehen

Es wäre sehr hilfreich, wenn Du nochmal zusammenfasst, was genau Du gerade machst. Man verliert total den Überblick

Grüße,
Bernhard

Moin,

viel Erfolg und miss ab und zu mal Deine KH, müsste dann jetzt eigentlich wieder heruntergehen.

Viel Erfolg und Grüße,
Bernhard