Hallo Arian,

deine Beobachtung ist eigentlich ganz einfach zu erklären:

Das Leitwertmessgerät zeigt ja an, wie gut das Wasser elektrischen Strom leitet (wobei der Leitwert genaugenommen der Kehrwert des elektrischen Widerstands ist). Die Leitfähigkeit von Wasser wird durch die in ihm gelösten Ionen bestimmt. Hierbei tragen ausnahmslos alle Ionen zum Leitwert bei. Wie gut Stoffe den Leitwert von Wasser erhöhen, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Die Gesamthärte GH definiert sich aber über die im Wasser gelösten Erdalkalimetalle, das sind die Metalle der 2. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente: Beryllium, Calcium, Magnesium, Strontium, Barium und Radon.
Hiervon sind im Aquarium eigentlich nur Calcium und Magnesium von Interesse, da der ganze Rest im Aquariumwasser hoffentlich nicht in nachweisbaren Mengen vorkommt.

Hieraus ergibt sich dann natürlich, dass die GH-Messung eine ganze Menge Ionen im Wasser gar nicht erfassen kann, während diese natürlich trotzdem fleissig auf den Leitwert einwirken. Deshalb gibt es keine allgemeingültige Beziehung zwischen GH und Leitwert, solange man nicht mit reinen Lösungen der entsprechenden Stoffe arbeitet.
Die bunte Mischung an Inhaltsstoffen des Wassers im Aquarium ist ja immer anders und daher voll von "Störgrößen".

Das Aufsalzen von Osmosewasser mittels Leitwertmessgerät funktioniert eigentlich nur deshalb so gut, weil die gängigen Aufhärtesalze ein festes Verhältnis ihrer Inhaltsstoffe zueinander haben (Rezeptur), und wir einfach annehmen, dass im Osmosewasser keine anderen gelösten Stoffe mehr enthalten sind.

Das stimmt so natürlich nicht ganz, weil keine Osmoseanlage absolut reines Wasser herstellen kann, aber der Restgehalt an gelösten Stoffen ist für unsere Zwecke, normalerweise, vernachlässigbar gering, solange die Osmoseanlage ordnungsgemäß funktioniert.

Beim Aufsalzen funktioniert der Rückschluss auf GH und KH anhand des Leitwerts also sehr gut, aber sobald das Wasser das Aquarium betritt und mit dem Altwasser, dem Bodengrund etc. in Wchselwirkung tritt, gelten diese Regeln nicht mehr.

Ich handhabe es beim Wasserwechsel z.B. immer so, dass ich nach dem Aufsalzen noch den Dünger für das Becken und manchmal Huminpulver in den Kanister gebe, weil sich da alles sehr gut mischen lässt und schon gut verteilt ins Becken kommt. Würde ich das schon vor dem Aufsalzen tun, wäre das Aufsalzen deutlich ungenauer, würde aber sogar dann noch halbwegs funktionieren.

In deinem Fall tippe ich mal auf den Bodengrund als Ursache für die Werteänderung: Neuer Soil ist am Anfang noch sehr scharf, was die Aufnahme von Stoffen aus dem Wasser angeht. Das pendelt sich erst im Laufe der Zeit ein. Phosphatdünger z.B. verschwindet am Anfang binnen Stunden aus dem Wasser, bis der Soil genug aufgenommen hat und milder wird.

Grundsätzlich würde ich sowieso etwas höher aufsalzen. Meine Shrimps leben sehr komfortabel auf 300-350µS. Ich peile immer 300µS an und wenn es mal 250 oder 350 werden, stört das die Tiere nicht.

Um den Soil in der Anfangsphase etwas rascher milde zu stimmen und es den Bakterien auch zu erleichtern sich anzusiedeln, kannst du für die Einfahrzeit auch ruhig auf 400µS hochgehen. Das kann man mit einem herzhaften Wasserwechsel vor dem Besetzen ja sehr unkompliziert auf die Wunschwerte der Tiere korrigieren.


VG vom Himalaya

Yeti

Hier noch eine kleine Ergänzung:

Kann es sein, dass dein Leitwertmessgerät in ppm misst? Manche Geräte können zwischen ppm und µS umgestellt werden, andere messen direkt ppm. 190pp würden etwa 300µS entsprechen, da käme man den erwarteten Werten schon deutlich näher. Andererseits passen die 13°GH immer noch nicht so ganz dazu.
Tröpfchentests sind zwar für unsere Zwecke hinreichend, absolut betrachtet jedoch immer noch recht ungenau. Hier sind vielleicht auch noch einmal +/- 1 bis 1,5° GH versteckt.

Mit all diesen Annahmen kommen wir der Sache schon näher, aber ein "Rest" bleibt noch. Vielleicht solltest du das VE-Wasser einmal durchmessen und dann anhand des Tröpfchentests auf eine definierte GH aufsalzen. Für den Test darf die GH auch ruhig deutlich über den Zielwerten für das Aquarium liegen, da eine Genauigkeit von +/- 1° GH sich anteilig auf 5° GH stärker auswirkt, als auf 10°.

Mal schauen, ob das neue Erkenntnisse bringt.

Kommt dabei nicht herum, ist das aber auch noch nicht schlimm, da einfahrende Becken zu Kreativität bei den Wasserwerten neigen. Im Zweifel würde ich das für die EInfahrphase sonst einfach aussitzen und hoffen, dass sich das bis zum Besatzzeitpunkt regelt.

VG vom Himalaya

Yeti

Hallo, wie schon detailliert von Yeti erklärt - sollte der Leitwert des aufgesalzten Frischwassers gemessen werden, noch BEVOR Dünger und andere Wasserzusätze beigemischt werden.

Wichtig: Der unmittelbar nach dem Mischen gemessene Wert ist noch bis zu drei Stunden instabil! Man redet von einer Rising-Zeit, in der der TDS-Wert noch viel steigen kann. Aus dem Grunde lasse ich das gemischte Wasser mindestens drei Stunden stehen, damit sich alles stabilisieren kann, um dann nach einer weiteren Messung einen exakt eingestellten Wert zu erhalten (bei mir: 140ppm bzw. ca. 280yS - > Kompromiss bei Schnecken)

Eine andere mögliche Fehlerquelle wäre , dass du die Elektroden des Messgerätes nicht nach jedem Tauchen ins Beckenwasser danach mit reinem Osmosewasser gründlich ausgespült hast? Die Messelektroden wären durch das schleimige Beckenwasser verschmutzt und zeigen mit der Zeit falsche Werte an. Je nachdem, wie alt das Gerät ist, kann man noch versuchen, die Elektronen mit Osmosewasser auszuwaschen, ansonsten mit einem anderen TDS Messgerät versuchen oder ein neues Gerät holen, so teuer sind sie ja nicht.

Hallo Arian,

Ich würde mich an deiner Stelle auch nicht verrückt machen lassen oder eine Wissenschaft aus dem Aufsalzen machen. Ich halte meine Caridinas mittlerweile auch alle bei ca. 300us. Ich hab einen Löffel den ich immer leicht gehäuft ins Osmosewasser rein gebe. Dann rühre ich um, warte 5 Minuten und rühre nochmals um. Messe den Wert und dann kommt er ins Aquarium.
Wenn deine Garnelen irgendwann kommen, solltest du vorher einen großen Wasserwechsel im Aquarium machen, damit die Keimbelastung gering ist. Bei diesem großen Wasserwechsel kannst du die Werte dann so einstellen, wie du sie haben möchtest. Ich würde an deiner Stelle auch immer flüssiges Humin beim Wasserwechsel mit in das Wasser packen. Das stabilisiert den pH Wert und tut meinen Garnelen sichtbar gut.

Viele Grüße,
Susanna

Hallo,


das entwickelt sich doch. Was den Besatz mit Schnecken angeht, wäre ich etwas zurückhalten: Solltest du auf die Algenspezialisten unter den Schnecken abzielen (Renn-, Geweih- und Stahlhelmschnecken) so ist eine davon für so einen 20er Würfel genug, mehr wird da wahrscheinlich nicht ausreichend satt.
Wenn du dein Herz auch nicht an Form und Farbe der Häuschen gehängt hast, würde ich dir zu einer Stahlhelmschnecke raten. Die zeigen nämlich, im Gegensatz zu Rennschnecken, im sauer-weichen Bienenwasser keine Fluchttendenzen und kommen meistens auch klar, ohne Gehäuseschäden zu entwickeln.
Früher hatte ich auch mal Rennschnecken versucht, aber denen war das Wasser zu sauer. Sie haben dann immer von unten an der Abdeckscheibe gehangen und das Wasser nur notgedrungen alle paar Stunden mal zu fressen betreten.

VG vom Himalaya
Yeti

hallo Arian,

Stahlhelmschnecken werden aber je nach Art auch groß.
Kleine Schnecken dieser Nichtvermehrungs-"serie" wären die Teufelshörnchen.
Die haben bei mir die geringsten Probleme nach den Stahlhelmen gemacht, sind sehr gute Scheibenlutscher und es gibt sie in mehreren Farben und Mustern.
Die kann man sich dann passend zur Einrichtung oder zum anderen Besatz aussuchen.
Wie weit sie für saures Wasser taugen müßten entsprechende Userkollegen ergänzen.

hallo Arian,

ja ich meine die Clithon-Gattung.
Jetzt wo Du den Namen schreibst fällt er mir auch wieder ein.

Oh je, die sehen ja wirklich wie Coronaviren aus - aber da stehen wir natürlich drüber.
Im Garten habe ich eine Fragaria / Erdbeersorte namens Korona.
Man kann ja nicht alles wegradieren nur weil es mal namentlich gekrönt wurde.